Я человек новый - с чего начать?

Раз на то пошло, расскажу и я свой путь спиннингиста-рыболова. Начался он в моей любимой деревне, где я ловил неплохих карасей на поплавок. Но тут знакомый чел, который был много старше меня приволок... это был даже не крокодил, а целый кит!! Щука кил на 12-14, сейчас уже не помню, с меня почти ростом! И мне загорелось. Купил себе на съэкономленные деньги дюралевый спин, невскую катушку, леску 0.6 и набор блесен. Надо сказать, что их было 5 или 6 и все золотые. На золотые в Пачелме никто не ловил. И вот я вечером поехал впервые на Красные Озера. Так как я был на велосипеде и понятия не имел как ловить хищника (а это в основном ходовая ловля), я встал у приглянувшегося заливчика и целый час полосовал это место блеснами. В конце концов потеряв веру в успех собрался домой и тут как водится - ххххрряясььь! на другом конце забилась неплохая щука. Сколько в ней весу я не знаю, но казалась гигантской. Вытащить я ее не сумел - сошла у берега. Но я поверил в себя и свою снасть, и в следующую вылазку с местными пацанами обловил их всех - поймал 18 щук на золотые блесны, в которые никто не верил, так как ловили серебряными. С тех пор прошло много лет, а я помню как сейчас ту щуку и ловлю исключительно спином.

 

Ответ: Я человек новый - с чего начать?

пробуй пытайся все получится если не пропадет желание

 

Ответ: Я человек новый - с чего начать?

Ну и кому нужны ЭТИ отписки?
Если посмотреть повнимательнее, то увидишь, что последний совет был дан год назад!!! Внимание нужно не только на рыбалке, но и на форуме.

 

Ответ: Re: Я человек новый - с чего начать?

И ещё как брошу! Другое дело удовольствия от этого никакого... Тест спиннинга далеко не в первую очередь влияет на дальность заброса. Гораздо большее влияние оказывает толщина шнура.А чтобы не быть голословным отправлю Вас посмотреть статьи Дмитрия Шабалина и Константина Кузьмина...Последний, в одной из своих книг, приводил пример, как его знакомый кидал Вискером 10-60 приманки в 2 гр. весом... Это , конечно, нонсенс , но при необходимости почему бы и нет...
И по поводу крупной рыбы на УЛ вопрос спорный... Самую большую щуку на спиннинг с тестом 0.8-3.5 мне удавалось брать на 1.65 кг., на катушке стоял флуоркарбоновый монофил 0.14... Это я к тому, что кроме теста по весу приманок есть ещё и тест по леске... Так вот спиннинги и ломаются если превысить верхнюю границу этого теста, в противном случае должна порваться леска или шнур... и никакая катушка не поможет... Кроме того, говорилось укже не раз... масса западных фирм, например Акме, и на приманках пишет тест по леске... при использовании с большими, чем указано, разрывными характеристиками шнуров и лесок разгибаются крючки...

 

Ответ: Я человек новый - с чего начать?

эх.если бы быть уверенным,что попадётся именна та рыба на которую вышел стем или иным спином.получается более чем зачастую,что выдя,положим на голавля,взяв соответствующую снасть,обнаружиаешь,что начинает брать щука,но бывает поздно,когда с грустью глядишь на кусок лески без приманки.поэтому подбирая снасть постараться учесть всё.и лучше подстраховаться.если,допустим необходим УЛ,то снабдить его не монофилом а плетнёй.плетёнку конечно щука тоже срежет,но не так быстро как леску.можно успеть достать зубастую.
далее необходимо помнить,что на УЛ приманки с удовольствием берёт крупная рыба,поэтому отправляясь на водоём выясняем кто там водится,и если не расчитываем ловить мирную рыбу,то не мешает поставить поводок(но не вольфрамовый)конечно и поводок и застёжки,даже разные узлы влияют на игру приманки,что в свою очередь сказывается на клёве.можно много ещё чего посоветовать,но именно практика научит всему быстрее чем миллион,пусть и дельных,советов.

 

Ответ: Я человек новый - с чего начать?

Поскольку, время от времени, повторяются одни и те же вопросы у начинающих, буду выкладывать здесь материалы по поводу выбора тех или иных элементов спиннинга... начну вот с этого:
http://www.fishing-price.ru/article/spinning/spinning_choice/

Выбор спиннинга от журнала «Рыбацкое Подворье»

• С чего начать при выборе спиннинга?
• Материал спиннинга
• Кольца спиннинга
• Рукоять, катушкодержатель спиннинга
• Длина спиннинга
• Тест и строй спиннинга
• Чувствительность спиннинга
• Советы новичкам по выбору спиннинга

С чего начать при выборе спиннинга?

На мой взгляд, при выборе спиннинга наиболее простой вариант - опросить знакомых - рыбаков, на что ловят они, и купить точно такую же модель.
Но что делать, если таких знакомых нет? Есть другой вариант - просто зайти в специализированный рыболовный магазин и спросить у продавца. У такого способа есть пара существенных недостатков. Вам предложат только то, что продается именно в этом магазине. Это совсем не означает, что в продаже там только лучшее и специально для вас. Зачастую вам могут предложить то, что хуже всего продается, да и еще по как можно более высокой цене. Мне самому приходится сталкиваться с подобным на каждом шагу. А через какое-то время вы поймете, что данный спиннинг могли бы купить в соседнем магазине раза в полтора дешевле, и к тому же - это уже старая модель, снятая с производства, хотя как раз это совсем не страшно.
Б.М. Если раньше происхождение спиннингов было легко определить, так как было их всего 4 типа - американцы, японцы, китайско-корейские европейцы и родные азиаты, то теперь добавилась еще масса разнообразных вариантов. Особенно стали популярны вездесущие хлысты с "дайвовского" завода. На этом пресловутом заводе теперь не делают хлысты только ленивые. На последней выставке я обнаружил не менее пяти фирм, торгующих спиннингами "дайвовского" происхождения. Появилось еще большее разнообразие родных азиатских хлыстов, которые внешне почти от японцев не отличаются. В общем, разнообразие огромно, как и цены.
Материал спиннинга

Б.М. Для начала несколько слов о том, чем же различаются спиннинги. Если вы не покупаете спиннинг за 100 рублей, значит, вы покупаете углепластиковый (угольный, карбоновый, графитовый - все это то же самое) спиннинг. В моделях до тысячи рублей вполне вероятно присутствует некоторый процент стеклопластика. Но это и неплохо, так как "стеклянные" удочки более прочные, нежели угольные. И если, не дай бог, вы купите угольный хлыст за 500 рублей - то это почти 100% поломка на первом забросе. Но, не бойтесь, такого не бывает. Просто не надо бояться наличия стекловолокна - это хорошо, тем более для начинающих, которые еще не знают, как правильно обращаться со снастью. Угольный спиннинг уронил на камушек, царапнул о гранитную набережную, чуток прижал, и - прощай. А "полустекляшка" (композит по-нашему) выдержит такое обращение. Определить в магазине, из чего данный хлыст сделан, - это нереально. По надписям это понять также нереально, так как пишут сейчас все, что угодно. И если на хлысте написано "carbon 99%", то того карбона там может быть и 0,1%, и 90% - все, что угодно, - писать сейчас умеют. В общем, не берите в голову.
С.О. Зачастую, первый вопрос, который приходиться слышать продавцу в магазине: "Из какого материала сделано это удилище?". Коэффициент упругости материала влияет на многие характеристики удилища. У стекловолокна он ниже, чем у углепластика, в цифры вдаваться не буду. По большому счету, на начальном этапе - это не очень важно. Главное понимать, что ни одна фирма не пишет на бланке этот коэффициент в цифрах. Каждая фирма обозначает ее характеристику по-разному. Одни фирмы пишут, например, "IM 7" или 8, 9,10 и т.д. Другие же называют по-другому. G. Loomis пишет о материале удилища GL2, GL3, GLX или IMX. Сравнить эти характеристики у разных производителей визуально невозможно. Главным критерием модульности материала остается цена. Чем модуль выше, тем удилище легче и чувствительнее (об этом дальше), но требует к себе более бережного отношения, так как хрупкость увеличивается.
Кольца спиннинга

Б.М. "А это СИК?" Очень частый вопрос. Я понятия не имею, кто такой этот СИК (прим. редактора: SiC - это материал керамической вставки в кольце - карбид кремния). Пока что ни один спиннинг, которым я пользовался, не страдал от некачественных колец. И плетенкой (шнуром) кольца на спиннингах, стоимостью более 1000 рублей, не протираются. Продав за пару лет более 1000 штук, я не получил ни одного нарекания на протертое кольцо. Многие гуру говорят о том, что на фирменных кольцах какая-то полировка особенная, которая позволяет приманку дальше забросить. Не знаю, не замечал. Во всяком случае, для рыболова с опытом менее пяти лет этот вопрос не принципиален. Вот что для меня в кольцах важно, это чтобы они легкие были, то есть и "рама" и "вставка" были не особо толстыми и громоздкими. Чем они легче, тем снасть получается более чувствительной и сбалансированной. Часто можно увидеть спиннинг с тестом 5 - 15 граммов, но с кольцами на трех "лапках" и в толстой железной раме. Куда это годится? Правильно - на помойку. Количество колец также важно. Если спиннинг дорогой, т.е. стоит в магазине более пары сотен зеленых, то на их количество внимание обращать вовсе не стоит - там все сделано "как надо". А вот, если это чудо за пару тысяч рублей, то слишком большое их количество перегрузит бланк, а малое число приведет к поломке.
С.О. Качество колец - часто задаваемый вопрос при выборе спиннинга. Принципиально они выполняют одну важную функцию - равномерно распределяют нагрузку от лески по бланку удилища. Также важно, чтобы они не пропиливались плетеной леской. К счастью, встретить сейчас кольца, пропиливающиеся плетенкой, достаточно сложно. На любом более или менее достойном удилище ставят кольца из оксида алюминия, которые прекрасно справляются с плетенкой. На более дорогих удилищах ставятся "SiC", но, по большому счету, разницы нет. Главное, при выборе удилища обращайте внимание на то, чтобы леска при проходе через кольца при нагрузке не давала слишком острый угол, то есть все должно быть плавно.
Сейчас многие производители оснащают свои удилища легкими кольцами с покрытием из нитрида титана, которые отличаются от обычных меньшим размером и весом. Если встретили такое удилище, пугаться не стоит, эти кольца тоже "держат" плетенку прекрасно.
М.Ф. От колец частично зависит и дальность заброса, и вываживание рыбы. Сколько их должно быть на удилище? У каждого производителя свои разработки и методы их установки. Каким образом они ставятся на удилище, и в каких именно местах - слишком обширная тема. Тем более, что каждый производитель тянет одеяло на себя и говорит, что у него лучше. Нам же надо посмотреть, хорошо ли кольца крепятся к удилищу, ровная ли намотка нитки, нет ли лишних выступающих капель лака. И главное, проверить, чтобы на кольцах не было никаких трещин, зазубрин и тому подобных неожиданностей. Любая, даже маленькая трещинка, может порезать вашу леску или плетенку в считанные секунды. Кстати, хочу заметить, что при использовании плетенки кольца могут деформироваться, хотя это происходит только на устаревших моделях. Сейчас даже на самых дешевых спиннингах ставят вполне приемлемые кольца. Если кольца произведены фирмой FUJI (гравировка названия на ножке кольца), то смело можете покупать удилище, уж что-что, а кольца точно не подведут.
Рукоять, катушкодержатель спиннинга

Б.М. Материал ручки. Это дело - сугубо индивидуальное. Сейчас у нас почти все спиннинги с пробкой. Самые дешевые - с неопреном. Есть и дорогие хлысты с чем-то похожим внешне на неопрен, но не неопрен. Для меня лично этот вопрос совершенно не принципиален. Если вы видите спиннинг за пару сотен зеленых и на нем неопреновая ручка - то не стоит думать, что это какая-то дешевка.
М.Ф. Из неопрена сейчас выпускаются рукоятки некоторых дешевых удилищ, стоимостью менее 1000 р. Особенных недостатков такой материал не имеет, просто ручка получается более "холодная" в отличие от пробки. Пробковая рукоять ставиться практически на всех типах спиннингов. Она бывает различной формы (см. фото). Я посоветовал бы при выборе спиннинга просто взять удилище в руку и почувствовать, удобно ли его держать.
Теперь обратите внимание на катушкодержатель. Они бывают различных конструкций. Случается так, что не каждая катушка может прикрепиться. Советую обязательно перед покупкой прихватить с собой в магазин катушку, которой вы собираетесь ловить, и примерить ее на спиннинге. На моей памяти несколько раз при покупке спиннинга покупатели приходили и возвращали его именно по этой причине.
С.О. Из какого материала сделана ручка - вопрос не очень принципиальный. В большинстве случаев это - пробка. Модели для ловли в соленой воде обычно оснащаются неопреном или похожим материалом, нейтральным к влиянию солей. Главное, посмотрите, плотно ли прилегает рукоятка к бланку. При производстве могут образовываться полости, или материал может быть просто плохо приклеен. Это может привести к быстрому разрушению ручки.
Длина спиннинга

Б.М. В среднем, нормальный спиннинг - это хлыст длиной от 2 до 3 метров. Первый спиннинг лучше взять от 2,4 до 2,7 метра. Это будет самым универсальным вариантом. Если же вы ловите с берега на больших водоемах, то не лишним будет трехметровое удилище. Если ходите по маленьким речушкам, то длиннее 2 метров брать не стоит. Вообще, длина влияет на дальность заброса, возможность перемещения по водоему, качество вываживания и усталость. Для ловли с берега, если это не маленькая речка с кустами по берегам, лучше подойдут более длинные удилища. Они не подходят и для лодки. Бросать, и вываживать ими удобнее, хоть с лодки, хоть с берега. Короткий спиннинг имеет только преимущества транспортировки и обеспечивает мобильность при хождении по берегу.
С.О. Длина, конечно же, выбирается, исходя из условий ловли. Самыми универсальными будут 2,4 - 2,7 метра. Другие варианты более специальные. В принципе, каждый выбирает себе ту длину, которая более подходит для конкретного водоема. Если Вы увидели на удилище не привычное 2,7 м а, например, 9 футов, то просто умножайте увиденную цифру примерно на 30 см, и получите длину в метрах плюс пару сантиметров.
М.Ф. Если вы изначально знаете, как будете ловить: с берега или с лодки, и представляете на каком водоеме, то все просто. Для лодки лучше выбрать спиннинг покороче - до 2,4 м. С ним в лодке легче управляться. Для береговой же ловли более подходящим являются модели от 2,7 м. Если же собрались ловить и с лодки, и с берега, - выбирайте что-то среднее - 2,3 - 2,6м. Хотя, я бы посоветовал купить 2 спиннинга разной длины.
Тест и строй спиннинга

Б.М. Тест (test), мощность, строй (action) - это разные параметры. Многие их путают. Спиннинг может быть малого теста, большой мощности и какого угодно строя. Тест мы подбираем под приманку, под ее вес. Если ловим вертушками по 5 - 10 граммов, то такой тест и выберем, то есть 5 - 20. Ну, а если будем кидать джиги по 30 - 40 граммов, то и тест спиннинга должен быть хотя бы немного выше самых тяжелых грузов. Другое дело, что заявленный тест (написан на спиннинге) - это не всегда соответствует реалиям. Но проверить это в магазине нереально. Если это стоит 200 у.е. - то, скорее всего, написана правда, а если до 50 у.е. - то, скорее всего, неправда. Вообще, примерно с 200 зеленых начинаются спиннинги, которые и смотреть не обязательно, в них все сделано как надо, лишь бы тест и длина подходили. Мощность - это тоже для дорогих моделей и сильно на этом внимание заострять не стоит.
М.Ф. Тест устанавливается производителем удилища и обычно написан на бланке рядом с рукоятью. Например, такая надпись "10 - 20 gr". С какой развесовкой стоит приобрести удилище? Я бы советовал выбрать модели с нижним тестом около 5 г, а верхним 25 г. При этом можно допустить небольшие отклонения в ту или иную сторону. Почему именно такой вес? Все просто: 5 г - это обычная вертушка примерного размера 2 - 3 (у каждого производителя своя нумерация, здесь MEPPS), а 25 г - это уже джигголовка, подходящая для ловли на водоемах с течением и довольно большими глубинами, ну а между нижней и верхней планкой теста поместится и колебалка, и воблер, и другие приманки. Строй - это изгиб удилища при забросе и вываживании рыбы. Если говорить простым языком, то строй бывает 3-х типов: быстрый, медленный и средний. Для примера: быстрый строй - это тот, при котором гнется только вершинка удилища. Такое удилище удобнее для точных забросов, резкой подсечки, а также оно более чувствительно к поклевкам. Особенно, если любите ловить джигом. Медленный строй - удилище изгибается все целиком, прямо от рукоятки. Преимущества - дальний заброс и более мягкое вываживание - удилище сглаживает рывки сильной рыбы. О среднем строе не стоит ничего говорить, из названия все ясно. Какой выбирать - решать вам. Узнать, какой строй у данного экземпляра, можно просто - попросите продавца придержать кончик и потяните спиннинг вверх. Посмотрите, как он изгибается, и поймете, какой строй. Кстати, очень часто при покупке продавец предлагает проверить прочность именно таким способом, вы тянете за рукоятку, а он держит за кольцо. Очень действует на потребителя. Сейчас почти каждый спиннинг может изогнуться буквой Г, и если вам его удалось так согнуть, можете быть уверены, "на рыбе" он точно не сломается.
В магазинах и при тестировании различных моделей мне попадались удилища, в основном, японские, которые сгибаются до самой рукоятки, образуя тем самым круг, но на неизвестной "палке" я так проверять не советую.
С.О. Тест и строй - понятия довольно субъективные. На удилищах недорого класса обычно указывается тест по приманкам, например, 5 - 20 грамм или то же самое, но в унциях (в одной унции 28 грамм); путем несложных подсчетов унции легко переводятся в привычные граммы.
Удилище будет оптимально работать, если забрасываемые приманки будут весом, попадающим в этот диапазон. Но это не означает, что если вы ловите вертушками до 10 грамм и такого же веса воблерами, то вам подойдет удилище с тестом 3 - 12 грамм. Здесь нужно еще учитывать сопротивление приманки при проводке. Вертушка даже третьего номера весит меньше 10 грамм, но при проводке удилищем с тестом 3 - 12 его будет сгибать очень сильно. Та же история и с воблерами. И работать этими приманками с лайтовым удилищем будет просто некомфортно. Обратная ситуация при ловле в "жабовнике". Приманки легкие, но удилище требуется более мощное для того, чтобы не давать засекшей- ся рыбе излишней свободы. Выбирая тест удилища, нельзя смотреть только на вес забрасываемых приманок, нужно учитывать и другие факторы. На дорогих удилищах часто указывается тест по леске, то есть диапазон прочности лески, рекомендуемый для этого удилища.
Чувствительность спиннинга

Б.М. Чувствительность - это понятие, формируемое и материалом, и строем, и тестом, и кольцами. То есть, почти всеми параметрами. Эта штука нужная даже новичкам. И не только для определения поклевки при ловле джигом. Вот попробуйте прицепить к стандартному спиннингу с тестом 5 - 25 г на самый кончик гирьку, граммов на 100. И тогда ловить не получится в принципе - если рыбка сядет некрупная, то вы вовсе этого и не заметите, я уж не говорю о вываживании. Так вот, если даже на самый замечательный спиннинг поставить колечки неправильные, то это не спиннинг получится, а "нечто". Ведь спиннинг - это не просто пластиковая трубка с примотанными кольцами, а довольно сложное устройство с различной конусностью по длине и с разной толщиной стенок бланка. И материал в разных частях и слоях может различаться. Но данная информация вам вряд ли чем- либо поможет при выборе спиннинга.
Прочитать об этом мало - надо подержать в руках и половить изрядным количеством хлыстов, чтобы потом в магазине вы смогли сказать: "Ну что вы мне какого-то "уродца" даете, у него же вторая четверть перегружена, и кевлар не так намотан!" Есть два параметра, относящиеся к чувствительности, которые вы хоть как-то можете оценить, при выборе спиннинга.
Во-первых, это масса удилища. Возьмите в руку несколько подходящих по параметрам и цене спиннингов и сравните их вес. Именно рукой, а не безменом, так как более тяжелый по массе спиннинг может лежать в руке лучше, чем легкий, только за счет распределения массы по длине. Чем легче - тем чувствительнее будет снасть.
Ну и второй параметр, который зависит от строя и материала, это "скорость возвращения спиннинга в исходное положение после выведения его из равновесия". Это, наверное, можно назвать более научно, но как смог. То есть, если вы махнете спиннингом не очень сильно, то надо зафиксировать, за какое время его кончик перестанет дергаться. Чем раньше - тем лучше. Помните: все познается в сравнении.
С.О. Чтобы понять термин "чувствительность" нужно половить разными удилищами. Если попробовать это описать коротко, то можно так: способность удилища передать вам информацию о том, что в данный момент происходит с вашей приманкой. Например, отличить касание дна от поклевки, или понять, что на блесне повисла трава и пора быстрее выматывать. Зависит чувствительность от многих факторов и, в первую очередь, от материала. Для новичка это не очень важно, просто все познается в сравнении. С опытом придет и понимание. А стоя в магазине, чувствительность спиннинга определить практически невозможно. С опытом этот показатель выходит на первое место, так как контакт рыболова с приманкой должен быть постоянным, а поклевки бывают очень осторожными.
Советы новичкам по выбору спиннинга

Б.М. Какой спиннинг по характеристикам необходимо купить новичку для тех или иных условий? Для этого я разделю начинающих рыболов на группы и для каждой группы что-либо посоветую.
1. "Не знаю, как часто и где именно буду ловить. Вообще ловил только один раз карасей в пруду". Такому рыболову будет "за глаза" достаточно самого средненького спиннинга. Длину я бы посоветовал около 2,1 метра. Ну а тест, примерно 10 - 30 граммов. Этим любую приманку кинешь, а сломать удочку нереально.
2. "Буду ездить не очень часто на озера, щучку ловить, а вообще - что попадется". Тут нужен чуть более дорогой спиннинг, желательно в диапазоне от 50 у.е. Длина - побольше, что-то от 2,4 до 2,7 метра. Ну, а тест немного легче, где-то до 20 - 25 граммов.
3. "Мужиков видел, они на какието резиновые штуки ловят. Тоже так хочу". Хотеть не вредно. Сразу этого не получиться. Но, если есть желание, то спиннинг выбирайте с длиной около 3 метров и тестом приблизительно 15 - 40 граммов. Покупать для этих целей дешевые модели нет смысла, магазинная цена не должна быть меньше 60 - 70 долларов.
4. "Хочу спиннингом ловить. Сейчас только на удочку ловлю. Езжу часто. На разные водоемы. Но хочется чего- нибудь универсального". Хотите универсального - пожалуйста. Берите хлыст длиной 2,7 метра с тестом 5 - 25 или 10 - 30 - что-то в этих пределах. Можно будет ловить и с лодки, и с берега и вертушками, и воблерами.
5. "Постоянно в командировки мотаюсь. Вода вечно рядом. Хочу, чтобы в багажнике удочка валялась на всякий случай". Здесь спиннинг - это как запасное колесо в машине - может и не пригодиться. Подойдет абсолютно любой. Лучше телескопчик, но не надо брать самый дешевый. Модель за 800 - 1000 рублей вполне подойдет. А тесты у них стандартные - 10 - 30 граммов. Это будет композитное удилище. Его же будете применять и для поплавочной рыбалки. Вот основные группы рыболовов, которым может быть необходим совет. Остальные рыболовы уже сами понимают многое и статьи читают.
М.Ф. Теперь о главном - цене. Мой совет такой, если вы до этого ловили исключительно спиннингом Ленинградского Адмиралтейского Объединения (это такая металлическая страшная на вид конструкция, на которую можно груженую баржу тащить), советую для начала купить что-то попроще. Чтобы не жалко было сломать. Во время обучения это происходит нередко. Вполне подойдут изделия, стоимостью до 2000 - 3000 рублей, привыкнув к которым и освоившись, можно купить более дорогую модель. Хотя неплохие модели появляются уже в диапазоне цен от 1000 рублей. Дороже 3000 начинающему брать не советую. А как же более дорогие модели спросите вы? Конечно, среди них много очень хороших спиннингов (сам ловлю на палки по 200 - 400 долларов), но оценить их преимущества вы сможете, только научившись ловить спиннингом. Лишние деньги разумнее потратить на хорошую леску и приманки. Вот собственно и все, что для начала надо о спиннингах знать.

"Рыбацкое Подворье" 2/2005​

 

Ответ: Я человек новый - с чего начать?

Это... раздел FAQ кажись, часто задаваемые вопросы. Мож тоже пора создавать? А?

 

Ответ: Я человек новый - с чего начать?

правильная идея

 

Ответ: Я человек новый - с чего начать?

Я пока тоже начинающий спиннингист. Первая палка - дешевый китайский карбоновый спиннинг длиной 2.40 двусоставник с тестом 15-28гр за 30$ и плетней 0.19 (переборщил ). Учился им ловить полтора сезона.
Совсем недавно приобрел новую палку Banax mega 2.74, 7-35гр и катушку Ryobi zauber 3000, плетню 0.16, хочу взять еще 0.13. При выборе руководствовался в большей мере опытом коллег по увлечению и "народностью" модели. Пока рыбачил только 1 раз с ним - другое дело. Со старым спиннингом трудно сравнить. Приманка летит намного дальше и чувтсвительность лучше.
Брал с расчетом ловли как на джиг, так и блесна/воблеры. По длине - самый универсальный вариант. Были бы, конечно, лишние деньги - взял бы два спиннинга: для джига 3м и для блеснения около 2.5м.

ЗЫ. кто-то говорил, что силиконовые приманки - самые дешевый вариант. Я с этим в корне не согласен потому, что их горааааздо чаще оставляешь на дне, чем любые другие...

 

Ответ: Я человек новый - с чего начать?

Дмитрий ШАБАЛИН
Алгоритм дальнего заброса
(Рыболов-Elite, 1999г.)
Раньше или позже, с необходимостью увеличения дальности заброса сталкивается каждый спиннингист. Основные рецепты общеизвестны: намотать на шпулю побольше тонкой лески, взять длинное удилище и тяжёлую блесну. Однако мало кто сможет определённо сказать, какой выигрыш вы получите сменив 2-х метровое удилище на “трёшку” или мононить 0.25 мм на “плетёнку” 0.12 мм. Ещё более не очевидно влияние второстепенных факторов: теста и строя удилища, диаметра и формы шпули, колец и т.п. Меня, как физика-экспериментатора по профессии и фанатичного спиннингиста, эти вопросы волновали давно, в результате чего и появилась на свет эта научно-рыболовная статья-исследование. Надеюсь, что многочисленным поклонникам спиннинга она поможет аргументировано подойти к построению гармоничной снасти, кому-то – развеять некоторые мифы, а кто-то действительно станет кидать дальше.
Диаметр лески.
Практически каждому из нас случалось с грустью наблюдать, как далеко улетает любимая блесна, когда по какой-то из причин, чаще всего это перехлёст лески в районе тюльпана, при забросе обрывается леска. Дальность этого “свободного полёта” - это и есть предел, превысить который с данной снастью невозможно. Она определяется начальной скоростью и углом вылета, а также, аэродинамикой приманки. Однако, реальный заброс, если хотим не только забрасывать, приходится всегда выполнять с леской. При этом дальность заброса сокращается в среднем на половину. Энергия заброса тратится на сопротивление лески при прохождении через кольца, на трение лески о шпулю, сопротивление лески о воздух, приобретение леской кинетической энергии. Уменьшить эти потери можно прежде всего выбирая леску меньшего диаметра. На рисунке 1 показана дальность заброса свинцовых грузиков различных весов одной и той же снастью (удилище-катушка) с леской разного диаметра. Многие, наверное, удивятся,

увидев насколько сильна эта зависимость. Уменьшение диаметра всего на 0.01 мм даёт в среднем увеличение дистанции заброса на 5 процентов! Четыре кривые на рисунке принадлежат монолескам. Причём среди испытанных было несколько лесок одинаковых диаметров, но разного качества. Прежде всего разной жесткости – от мягких до средне-жестких, а также некоторые со спецпокрытиями. Никакой зависимости от жёсткости и качества лески я не заметил, хотя ожидал. Средняя кривая принадлежит самой, пожалуй, распространённой в России плетёнке FireLine. На рисунке характеристика лески тестом 10 фунтов (американцы не пишут диаметра лесок, а лишь указывают их класс на разрыв) имеющая по микрометру диаметр 0.15 мм. Как видно, по дальности заброса она соответствует мононити толщиной около 0.24 мм. Это не удивительно, т.к. поверхностное трение у неё значительно больше, чем у обычных лесок. Тем не менее, по соотношению разрывной нагрузки к дальности заброса FireLine превосходит монолески, не говоря уже о его чувствительности. При изменении диаметра FireLine дальность заброса меняется примерно также, как и для монолески. Плетёные лески других видов я не испытывал, их поведение может отличаться от FireLine.
Катушка.
За последние годы конструкции безинерционных катушек претерпели довольно серьезные изменения. Коснулись они и способа укладки лески на шпуле. Наряду с обычной укладкой, её называют планетарной, на более дорогих моделях стала обязательной перекрёстная намотка с помощью бесконечного винта. Какое же преимущество даёт перекрёстная укладка? Никакого, если речь идёт о дальности заброса. Важно другое, при такой намотке витки лески не проваливаются в нижележащие слои и парики образуются значительно реже. Это особенно важно, если Вы ловите на плетёнку. Другой вопрос, который часто бередит умы спиннингистов: каким должен быть диаметр шпули, побольше или поменьше? В своих экспериментах я не обнаружил разницы в дальности заброса при использовании катушек больших и маленьких. При этом отличались не только диаметры шпуль, но и длина. Что действительно влияет на заброс и очень существенно, так это степень заполнения шпули леской. При неполной намотке, когда от лески до края бортика шпули было 4 мм, я терял 7 и 10 метров на 30 и 50 метровых забросах соответственно. При этом шпуля была типа “Long Cast” от Bando Zeus 750, а леска достаточно тонкая – моно 0.22 мм. Новички очень часто совершают подобную ошибку, наматывая леску, причём толстую, прямо на “дно” глубокой шпули. При всех их героических усилиях даже тяжёлая приманка с такой оснасткой летит лишь на 20 – 25 метров. Никогда не ленитесь позаботится о том, что бы леска подходила как можно ближе к краю шпули. Я делаю это очень просто – на шпулю подматываю изоленту. При замене диаметра или длины лески изоленту легко добавить или убавить. Важно не переусердствовать, иначе не избежать “парика”. На катушках с перекрёстной намоткой можно оставлять расстояние от лески до края борта шпули около 1 мм, с обычной - лучше чуть побольше. Проблема “париков” привела фирму Daiwa к созданию в 1998 году новой концепции шпули с формой обратного конуса, названной AntiBacklashSystem. Поскольку передние кольца лески имеют больший диаметр, то “борода” на этих катушках не образуется, даже если леска намотана вровень с бортом. Эти шпули имеют увеличенный диаметр и большая часть лески располагается в зоне с минимальным трением о борт шпули. И это действительно приводит к увеличению дальности заброса, правда, всего лишь на 2 - 3 процента.
Длина, тест и строй удилища. Кольца.
Длина удилища всегда называется в качестве одного из главных факторов, когда речь заходит о дальности заброса. Действительно, при прочих равных условиях начальная скорость вылета приманки прямо пропорциональна длине хлыста. Однако и различные силы сопротивления, действующие на приманку и леску, также возрастают при увеличении скорости полёта блесны, причём возрастают квадратично. Поэтому выигрыш в дальности заброса оказывается не столь значительным, как можно было бы ожидать. Дополнительная скорость гасится на нескольких первых метрах заброса, за счёт которых и происходит выигрыш. Я испытал на дальность заброса около десятка удилищ различной длины строя, теста и качества. Показательно иллюстрирует зависимость заброса от длины удилища рисунок 2, на котором представлены характеристики двух пар спиннингов. Нижние кривые соответствуют коротким “палкам” – 195 см, причём далеко не самого высокого качества, уровня 6 – 8 летней давности. Верхние принадлежат современным удилищам фирмы Daiwa, 259 и 280 см длиной. В сравнении со значительной разницей в классе и длине, которая была выбрана для получения максимального эффекта, разница в длине заброса в 10 – 12 процентов, кажется несерьезной. Она может быть нивелирована изменением диаметра лески всего лишь на 0.02 –0.025 мм. Заметно небольшое, в среднем 2 метра, преимущество в дальности заброса у спиннингов с более медленным строем, Phantom (средне-быстрый) относительно Shogun (быстрый) и Mitchell GT+ (средний) – Bando GM (средне-быстрый). Также как и в экспериментах с диаметром лески, чтобы убрать эффект аэродинамики приманки, для определения забросовых характеристик использовался набор свинцовых грузиков. Леску я тоже использовал возможно меньшего диаметра – 0.22 мм моно. При переходе к другим приманкам, я проверял это на воблерах, все закономерности сохраняются. Разность в забросе разными удилищами становится меньше, равно как уменьшается и сам заброс.

В принципе, зависимость дальности заброса от длины хлыста сохраняется почти для всех удилищ. Однако, бывают и исключения, так St.Croix Wild River при длине в 229 см, в своём рабочем диапозоне весов до 20 грамм, ничем не уступает Daiwa Shogun-X, при разнице в длине полметра. При этом внешне он выглядит слишком жестким, число колец на сравнительно коротком удилище – восемь, большое кольцо расположено близко к катушке. Эти факторы, которые по общепринятым меркам не должны способствовать дальности заброса, тем не менее не мешают этому спиннингу прекрасно бросать. Поэтому, если брать удилища разных фирм или серий, заранее нельзя однозначно сказать, что более длинный спиннинг будет кидать дальше. Один из главных факторов, на который мы обращаем внимание при выборе удилища: размер входного, самого большого кольца. Многие отказываются от покупки хорошего спиннинга, если первое кольцо меньше 30 мм по внешнему диаметру – максимальный стандартный размер. Я тоже относился к этому вопросу с излишней щипетильностью, поэтому провёл следующий опыт: на удилище с 30 мм кольцом на изоленте установил кольцо 25 мм и сравнил дальность заброса. Чтобы получить максимальный эффект, я выбрал леску имеющую большое сопротивление: моно 0.3 мм и FireLine. В результате, при установке меньшего кольца заброс укоротился на 1 и 2 метра для монолески и плетёнки соответственно. Может ли это являться причиной, чтобы отказываться от понравившегося бланка, каждый должен решать сам. Теми, кто хочет обойтись на рыбалке одним удилищем и перекрыть им диапозон от тяжёлого джига до мелких вертушек часто поднимается вопрос: можно ли мощным спиннингом забросить лёгкую блесну? Всенародно любимый Daiwa Wisker длиной 275 см, 10-50 гр., также участвовавший в моих испытаниях, кидал легкие веса вполне достойно. По сравнению с удилищами с тестом в два раза меньшим он проигрывал не более 1-2 метров. Следует отметить, что и приувеличении весов Wisker уступал в дальности Phantom и Shogun. Форма забросовой характеристики была такой же, как и для лёгких спиннингов. Т.е. тест удилища практически не сказывается на дальность заброса лёгких приманок. Однако, стабильность заброса (и дальность, и точность) тяжёлой палкой выдержать намного сложнее, чем спиннингом лёгкого класса, не говоря уже о разнице в весе, чувствительности и эстетическом удовольствии получаемом при ловле лайтовой снастью.
Аэродинамика приманки.
Насколько важен для заброса вес блесны знает каждый. Конкретные цифры можно вычислить из рисунков 1 или 2. Но принимая во внимание вес приманки, нельзя не учитывать и её аэродинамические характеристики, т.е. силу сопротивления встречного воздушного потока. На аэродинамику влияют удельный вес материала приманки, её габаритные размеры и положение центра тяжести. Последнее особенно важно для приманок с малым удельным весом, например для плавающих воблеров. Некоторые современные модели воблеров, особенно преуспели в их производстве японцы, имеют внутри тела перемещающиеся грузики. При забросе они сдвигают центр тяжести воблера ближе к задней части, в результате чего он летит строго хвостом вперёд. Благодаря этому дальность заброса, по сравнению с обычными воблерами, которые в полёте могут поворачиваться, возрастает на 20 - 25 %.

Размер приманки также играет большую роль. Например, увеличение длины поролоновой рыбки с 5 см до 8 см, укорачивает заброс на 15 процентов. Примерно тот же эффект наблюдается и при изменении размера силиконовых виброхвостов и твистеров. Некоторые приманки в полёте начинают вращаться, подобно винту вертолёта. Дальность заброса в этом случае падает катастрофически. Этой болезни подвержена, в частности, силиконовая рыбка LittleFishi, испытания которой проводились журналом в прошлом году. Из-за несимметричного расположения боковых “карманов”, при использовании джиг-головок некоторых модификаций, приманка стабильно вращается при забросе. Старайтесь не забывать о таком существенном факторе, как наличие и сопротивление воздуха. Часто мы совсем неоправдано лишаем себя так нужных десятка метров заброса. Сравнительная дальность полёта некоторых приманок показана на рисунке 3. Этой гистограммой можно пользоваться и для оценки по рисункам 1 и 2 дальности заброса различных приманок по сравнению с грузилом той же массы. Дальность заброса груза и кастмастера примерно равны. Вот и всё, что я хотел рассказать о том, как отдельные элементы спиннинговой снасти с безинерционной катушкой влияют на дальность заброса.
Возможно, кто-то найдёт методику проведённых мной экспериментов не вполне корректной. Или захочеть протестировать свои снасти. Своё “оружие” полезно знать досконально.Тогда Вы можете провести свои собственные исследования. Только не измеряйте дальность заброса по количеству смотанной лески, в этом случае Вы получите сильно завышенные и неточные результаты по длине заброса. Именно так, я думаю, и рождаются многие “рекордные” забросы. Сделайте разметку на лугу или у береговой кромки и вперёд…
http://www.vlasenko.ru/183-nnn/469-txt.htm

 

Ответ: Я человек новый - с чего начать?

Многим, особенно новичкам, полезно будет прочесть...

Уход за безынерционной катушкой
Перед рыбалкой прежде всего нужно установить катушку на спиннинговое удилище и намотать немного лески на шпулю. Желательно сымитировать нагрузку, возникающую при поимке рыбы, -для этого следует натянуть леску, одновременно подкручивая катушку.

Таким образом вы сможете оценить реальные тяговые и скоростные характеристики вашей катушки, определить оптимальный режим ее эксплуатации. Катушка должна иметь "бархатный" ход и мягкий сброс дужки лесоукладывателя.

Затем наматываете на шпулю необходимое количество лески, выбранной вами для предстоящей рыбалки. Она должна заполнять шпулю целиком, не доходя 1-2 миллиметра до верхней кромки, тогда леска будет легко сходить при выполнении дальних забросов. Если лески не хватает, привяжите к ее концу отрезок более толстой лески (еще лучше - бэкинг) и дважды перемотайте ее на другие шпули, а в третий раз - на шпулю, которая будет стоять на вашей катушке во время рыбалки. При этом привязанный конец окажется внизу, а основная леска - сверху.

Другой способ приподнять леску - установить внутри шпули специальный вкладыш, изготовленный из твердого пенопласта, пробки, пластмассы или дерева. Смастерить их нетрудно (рис.1). Еще одно важное для безупречного схода лески условие - борт шпули должен быть абсолютно гладким, без малейших заусенцев. Исследуйте его самым тщательным образом и при необходимости отполируйте мелкой наждачной бумагой, а затем пастой ГОИ на кусочке фетра, войлока и т.п.

На рыбалке вам может понадобиться леска разных диаметров. Хорошо, если в комплект вашей катушки входит одна или несколько запасных шпуль - на них наматывают резервную леску. Если же вы их не купили, можно выточить на токарном станке или заказать нашпульники из фторопласта или нержавеющей стали - на рыбалке они дадут вам дополнительную свободу маневра. В катушке, долго пролежавшей без эксплуатации, механизм мог "слипнуться", поэтому погоняйте ее на холостом ходу, проверьте работу всех узлов и постарайтесь их отрегулировать. Если катушка издает нехарактерные звуки - пищит, визжит, шипит или вращается с усилием, попробуйте разобрать ее и найти причину. Для этого вам понадобится ремонтный набор: ключи, отвертки, пинцеты, а также чистая хлопчатобумажная вата или ветошь, смазки, очищенный бензин,спирт.

Осматривайте катушку только на хорошо освещенном столе, покрытом плотной бумагой, и по возможности заглядывая в сборочный чертеж, если он был приложен к паспорту катушки. Сначала снимаете шпулю и рукоятку.

Раньше катушки разбирались со стороны рукоятки - там располагалась крышка, сняв которую вы получали доступ к внутреннему механизму. Теперь большинство моделей сконструировано таким образом, что сразу крышку снять нельзя - сначала надо с помощью ключа отвинтить гайку ротора и передвинуть ротор вперед. Тогда появится возможность отвинтить внутренние винты и снять крышку корпуса. Некоторые фирмы покрывают внешние винты темным декоративным лаком под цвет катушки, а внутренние остаются светлыми - тогда их легко отличить.

Удалив крышку, можете снять и главную шестерню, что открывает доступ к другим шестерням ротора и узлу раскладки лески. Если при осмотре внутреннего механизма вы заметили, что смазка в каком-то месте потемнела, это должно вас насторожить. Черный налет - продукт износа; кроме того, в узел могла попасть грязь извне либо грязной была сама прежняя смазка. Надо плотно обернуть пинцет кусочком хлопчатобумажной ваты и аккуратно удалить всю старую смазку, провернуть ротор - откроется доступ к еще не очищенным местам. После работы не забудьте маленьким пинцетом снять с механизма все волоски от ваты. Сухая вата лучше впитывает отработанную смазку, но если грязь застарела или слишком обильная, можно смочить вату в спирте.

Каждая фирма - производитель катушек выпускает также и смазку, и для каждой катушки лучше пользоваться "родным" маслом. Можно взять, конечно, и другое, но предварительно следует навести справки о его свойствах. В современных катушках много пластмассовых деталей, и даже очень хорошее масло, предназначенное для смягчения трения металла о металл, может разрушить эту катушку в два счета. Кроме того, возьмите себе за правило не пользоваться маслами, в которых вы лично не уверены. Масло с неизвестными присадками, грязные смазки или полученные в результате подозрительных химических опытов могут навсегда лишить вас любимой и весьма дорогостоящей катушки... Прежде чем залить в катушку новую смазку, надо тщательно удалить всю старую - иногда они бывают несовместимы.

Если в катушке зашипели подшипники, ее эксплуатацию надо немедленно прекратить. Наиболее уязвим подшипник узла лесоукладывателя — через его ролик проходит мокрая леска, которая несет с собой грязь, песок и т.д. Можно протереть подшипник сухой ваткой, но иногда требуется снять его с катушки и опустить пинцетом (или надев на коническую палочку) в чистую банку, куда налит очищенный бензин (для зажигалок или "Калоша"; автомобильный не годится - он содержит взвеси). Там подшипник надо слегка повращать (чтобы вся грязь и старая смазка растворились в бензине), протереть и поставить на место.

Смазка для катушек обычно выпускается двух видов - густая и жидкая. Тихоходные подшипники (на ручках) и внутренний механизм катушки требуют густой смазки, например Mitchell X3. Быстроходные подшипники (на дужке при подмотке, например, вращаются со скоростью около 1000 оборотов в минуту) нуждаются в жидкой смазке - типа Mitchell X7. Для поездок на рыбалку рекомендуется сшить легкий капроновый чехол на синтепоне для катушки и пришить к нему специальный карман для походного ремонтного набора: инструментов, запчастей и тюбиков со смазкой. Такой чехол удобен при хранении и транспортировке, а если и намокнет, то быстро высохнет.

Если вы купили смазку не в тюбиках, а во флаконах, перелейте часть ее в использованный одноразовый шприц и наденьте на него иголку - с помощью такой масленки проще будет при необходимости "оживлять" подшипники или внутренний механизм.

Чтобы рыбалка не превращалась в нервотрепку, советую, помимо основной, брать с собой еще и запасную катушку.

Перед самым началом эксплуатации погоняйте катушку на холостом ходу, отрегулируйте, подтяните где надо, чтобы она не подвела вас при первом же забросе. Если вы услышите хруст, визг, катушку заклинило или подшипник шипит, уберите ее в чехол и ловите запасной. Если же такой возможности нет, расстелите на земле тряпку или газету (главное, чтобы было чисто - ни песка, ни грязи) и проведите простейший техосмотр.

Причины "нештатного поведения" катушки могут быть разными. Если погода слишком холодная, смазка загустела и ход становится чересчур тугим, достаточно капнуть из тюбика или шприца свежей смазки. То же самое можно сделать с чуть попискивающим подшипником узла лесоукладывателя, если в него попала вода от мокрой лески, но предварительно надо, сняв шпулю, быстро повращать катушку вперед, тогда вода веером вылетит наружу вместе со старой смазкой.

Другое дело, если вы уронили катушку в воду. Ни в коем случае не вращайте рукоятку, иначе грязь из воды попадет в подшипник. Попытка проверить, все ли с катушкой в этом случае в порядке, - едва ли не самая распространенная ошибка спиннингистов. Ловите другой катушкой, а эту по приезде домой разберите, вытряхните воду, удалите смазку, просушите ветошью или феном, подшипник промойте в очищенном бензине, все соберите и заложите новую смазку. Катушки высокого класса дороги, и столь тщательный уход себя окупит, потому что так вы продлеваете ее работоспособное состояние.

Если вы уронили катушку в песок, постарайтесь поднять ее не переворачивая, чтобы он не насыпался внутрь, и обмахните ее метелкой из травы. Снимите шпулю и проверьте, налип ли песок вокруг штока ротора. Если да, эксплуатацию катушки лучше прекратить, иначе песок затянется внутрь ротора и попадет на шестерни. Дома ее следует, разобрав, тщательно протереть. Но вероятность того, что песок попадет внутрь, не так велика, как у воды, - конструкция катушек по возможности предохраняет их механизм от этой неприятности.

Наиболее уязвимые узлы катушки

Ролик лесоукладывателя иногда издает при работе катушки нехарактерные звуки. В этом случае в зазоры надо капнуть смазку.

Возвратная пружина механизма лесоукладывателя часто выходит из строя. Купить ее нельзя, но нетрудно сделать самому с помощью плоскогубцев, круглогубцев и бокорезов из стальной нержавеющей каленой проволоки, только диаметр рекомендую на 0,1 миллиметра меньше - тогда и пружина будет работать мягче. В крайнем случае на рыбалке можно сделать пружину из английской булавки.

Ручка в месте ее крепления к корпусу разбалтывается, появляется люфт, который лучше устранить сразу. Для этого надо иметь набор регулировочных шайб, с помощью которых и "выбираются" люфты. В хороших катушках с торца подшипника всегда стоят шайбы - для точной регулировки зубчатого зацепления. Пластмассовые втулки под главной шестерней обычно устанавливаются в относительно недорогих катушках (в дорогих - стоит подшипник). Они быстро изнашиваются, поэтому рекомендуется запастись более износостойкими втулками, например тефлоновыми.

Бывают ситуации, когда лучше ловить катушкой со втулками, нежели с подшипниками, - например в мутной воде, где много песка, который может быстро вывести катушку из строя. Втулки же песка не боятся, поскольку плотно охватывают опорные шейки.

Приехав с рыбалки, тщательно протрите катушку. Она может быть в рыбьей слизи, земле, песке. Если в ней нет подшипников, то можно протереть влажным тампоном, а затем сухим полотенцем или быстро просушить феном. Если катушка нормально работает, вы с ней аккуратно обращаетесь, то ее лучше лишний раз не разбирать. Открытые, доступные места можно протереть спиртом (он быстро улетучивается), капнуть смазки на ролик лесоукладывателя.

Но следует помнить, что чем ниже класс катушки, тем чаще в нее нужно заглядывать. Катушки с одним подшипником надо проверять дважды за сезон, катушки высокого класса могут уверенно проработать без "техухода" и два года. Как только "бархатный" ход пропал - пора ее проверить. В конце рыболовного сезона проведите консервацию вашей катушки: удалите грязь, старую смазку, промойте подшипник в бензине (закрытые подшипники в удалении смазки не нуждаются), заправьте катушку свежей смазкой, погоняйте на холостом ходу и заложите на хранение.






http://www.fishingall.ru/tacking/3_3.html